Imaginez : les premières brumes d’automne effleurent le carreau, un feu crépite non loin, et dans la cocotte, lentement, les joues de porc frémissent dans un jus épais et parfumé. Leur texture soyeuse caresse la langue avec une onctuosité presque indécente. Cette viande tendre à souhait, ourlée de collagènes fondus, appelle avec fervence son compagnon de table idéal : un vin qui l’épaule, la sublime, la raconte autrement.
Mais lequel choisir ? Rouge corsé ou blanc structuré ? Vieux millésime ou fraîche jeunesse ? Soyons honnêtes : accorder un vin aux joues de porc mijotées, c’est un peu comme orchestrer une rencontre entre deux âmes obscures — il faut du caractère, de la tendresse, et une bonne dose d’intuition. Voici donc une déambulation sensorielle parmi mes accords favoris, testés, retestés… et jamais déçus.
Comprendre la texture des joues de porc : soyeuses, rustiques, mais subtiles
Les joues de porc, contrairement à leur nom un brin moqueur, ne plaisantent pas. Ce morceau charnu, souvent cuit longuement, devient une étoffe gourmande où se mêlent fibres moelleuses et jus concentré. On y ressent le terroir, la lenteur, le murmure d’une cuisine qui prend son temps.
Le vin qui l’accompagne doit donc jongler sur plusieurs tableaux :
- Soutenir une certaine richesse grasse mais pas écœurante
- Souligner les aromatiques du plat (bouquet garni, fond de veau, légumes racines…)
- Équilibrer la douceur naturelle de la viande
On évitera donc les rouges trop tanniques qui risqueraient d’étouffer la finesse du plat, ou les blancs acides comme une piquette de plage bretonne, qui briseraient l’harmonie. Place aux vins de patience, comme ceux qu’on débouche avec un soupir satisfait.
Accord émergent : un rouge du sud, mais plein de fraîcheur
L’accord qui revient dans mes souvenirs comme une madeleine chaude, c’est une joue de porc cuite au vin rouge, accompagnée d’un Bandol rouge légèrement vieilli. La syrah y chante un parfum de garrigue, le mourvèdre y joue les notes sombres, tandis que le grenache vient bercer la viande d’un soleil discret.
Pourquoi ça fonctionne :
- Les tanins fondus apportent structure sans dominer
- Les notes de fruits noirs, tapenade, cuir et sous-bois racontent l’histoire de la viande
- Une fraîcheur suffisante pour réveiller les papilles sans les bousculer
Pour une version moins solaire mais tout aussi enveloppante, tentez un Côte-Rôtie ou un Saint-Joseph avec quelques années de bouteille : l’élégance rhodanienne touche au sublime lorsqu’elle épouse les rondeurs d’une joue confite.
Audace cramoisie : Pinot noir et joues au balsamique
Il fut un dîner d’hiver, quelque part à Dijon, où l’on m’a servi des joues mijotées au vinaigre balsamique et miel. Une alchimie douce-acidulée, presque voluptueuse, appelant un rouge plus fragile en apparence, mais plein de secret : un Pinot noir de Bourgogne.
L’idée ici ? Marier la légèreté florale et le fruit frais d’un Pinot à la rondeur caramélisée du plat. Le balsamique fait le pont, créant un fil rouge entre acidité et douceur.
Favorisez un vin où la cerise mûre, la fraise cuite et une touche de sous-bois s’invitent. Un Pommard, un Maranges… ou même, pour les âmes vagabondes, un German Spätburgunder légèrement boisé. Laissez-vous surprendre.
Et si on osait un blanc ? Oui, mais pas n’importe lequel.
Cela semble hérétique, mais certaines préparations de la joue de porc le permettent — notamment lorsqu’on la cuisine avec un zeste d’orange, du gingembre ou une sauce au lait et thym citron. Dans ces cas, un blanc vineux, charnel, presque oxydatif peut créer l’accord inattendu mais sublime.
Quelques suggestions d’accords blancs :
- Un Jura en typicité Savagnin — ses notes de noix, curry doux et herbes sèches cajolent la puissance du plat
- Un Chenin demi-sec ou moelleux (Vouvray, Montlouis) — sa douceur naturelle épouse la tendreté sucrée de la chair
- Un Chardonnay riche et beurré de Côte de Beaune — parfaite résonance avec une cuisson à la crème ou au lait
Un jour, j’ai même tenté le diable avec un vin jaune. Joie ! La joue de porc cuite dans une sauce safranée s’est transformée en trésor oriental aux résonnances épicées. À ne pas mettre entre toutes les mains… mais à conseiller aux aventuriers du dimanche.
Version au cidre ou bière : ouvrir la porte aux accords nordiques
Autre style, autre vin. Lorsqu’on braise les joues dans un cidre brut, avec pommes fondantes, échalotes confites et flambée de calvados, l’équilibre change. Le plat glisse vers des contrées plus sucrées, doucement épicées… et le vin doit suivre cette marche mélancolique avec discrétion.
Dans ce cas, je conseille :
- Un Gamay du Beaujolais plutôt nature, pour le croquant de fruit et l’oubli de tanins
- Un Côteaux-du-Layon sec, car le chenin sait dialoguer avec les pommes et l’umami
- Un vin orange en macération légère (Italie, Slovénie, Ardèche…) — structure tannique discrète, aromatique complexe
Et puis, il y a les audaces du Nord : une joue de porc à la bière brune ? Servez un vin rouge belge ou un très vieux rouge du Sud-Ouest (Marcillac, Cahors passé), un peu austère au début mais d’une noblesse rustique rare. Le temps, là encore, est un ingrédient incontournable.
Accords végétariens en accompagnement : penser le tout
Un vin ne parle jamais qu’aux protéines animales. Il écoute aussi les garnitures. Si votre joue repose sur un écrasé de céleri, un risotto aux champignons ou une purée patate douce-vanille, il faudra ajuster le vin à ces textures :
- Champignons = favoriser un vin aux notes tertiaires, un rouge vieilli
- Légumes racines = chercher une belle acidité pour purifier la bouche
- Herbes fraîches / zestes = un vin vif, avec tension, presque minéral
L’accord final naît du tout. La viande est le poème, mais la garniture est la ponctuation qui lui donne du sens.
Et pour les desserts… le dernier clin d’œil
Si vous êtes comme moi, du genre à finir un plat en versant quelques gouttes restantes du vin sur la dernière bouchée de viande, pensez aux vins de fin de repas : Maury, Banyuls, voire un Porto Ruby frais. Pour créer un arc narratif jusqu’au bout.
L’autre jour, un ami m’a servi une joue de porc aux pruneaux… et un verre d’Amarone della Valpolicella, ce vin italien capiteux aux arômes de fruits séchés, cacao et tabac. L’accord n’était pas prévu — et pourtant, ce fut un ballet de textures, presque interdit de gourmandise.
Le vin n’est pas toujours là pour accompagner. Parfois, il chorégraphie l’instant, tend un miroir à la cuisine, ou invite à une rêverie. Les joues de porc, tendres et confiantes, se laissent amadouer par ces vins patients, pleins de souvenirs, de bois humides et de couchers de soleil. Il suffit d’un peu d’attention… et d’un tire-bouchon prêt à murmurer.
