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CARIGNAN: DU ZÉRO AU HÉROS

Mercredi 14 Octobre 2020

En 2004, le critique de vin respecté Jancis Robinson a écrit une pièce intitulée «Can Carignan Ever Be Great»? À l'époque, le Carignan sortait de l'obscurité de l'ère de la surproduction, et certains vignerons défendaient le cépage comme Next Big Thing.

CARIGNAN: DU ZÉRO AU HÉROS
En 2004, le critique de vin respecté Jancis Robinson a écrit une pièce intitulée «Can Carignan Ever Be Great»? À l'époque, le Carignan sortait de l'obscurité de l'ère de la surproduction, et certains vignerons défendaient le cépage comme Next Big Thing. Elle avait été encouragée à écrire la pièce après avoir assisté à un événement dans le Languedoc qui célébrait les vins 100% Carignan. Elle est repartie sceptique quant au fait qu'il supplanterait d'autres cépages comme cépage de choix, mais que le vin avait certainement un plus grand potentiel en tant que vin qui ajoutait quelque chose d'important à un assemblage. Mais même cela était une amélioration de l'image de Carignan tout au long des années 1990.

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que de la fin des années 50 à la fin des années 80, le Carignan était le cépage le plus planté en France, atteignant 167 000 hectares en 1988. Les vignerons Pieds Noirs revenant d'Algérie dans les années 50 et 60 ont massivement planté Carignan. car ils savaient qu'en tant que budder tardif, il pouvait éviter les gelées tardives et était extrêmement résistant à la sécheresse, à la chaleur et au vent. Des rendements de 200 hectolitres par hectare étaient également courants. Pourtant, presque personne en France, et encore moins dans le reste du monde du vin, n'en aurait entendu parler. Bref, c'était l'épine dorsale de tout le plonk bon marché que le Languedoc produisait depuis des années. Avec d'énormes niveaux de surproduction et la vigne elle-même poussée à la limite de son rendement, pourquoi quelqu'un serait-il intéressé par les cépages dans l'une de ces bouteilles d'un litre de vin rouge avec un couvercle en plastique et des étoiles autour du cou? Et lorsque le marché des vilains trucs a commencé à imploser sérieusement à la fin des années 80 et au début des années 90, la première chose que beaucoup de gens ont faite, que ce soit des producteurs existants ou de nouveaux venus du monde entier, a été de déchirer leurs vignes de Carignan, dont certaines qui avaient 70 ou 80 ans. Cela faisait du vin pauvre et c'était tout.

Le gouvernement avait mis en place un système permettant aux vignerons de gagner de l'argent en arrachant les anciens cépages responsables de tout le plonk, et en les remplaçant par des «cépages améliorateurs», des cépages qui, selon lui, amélioreraient la qualité globale des vins du Languedoc. La syrah en particulier a été à juste titre saluée comme un sauveur potentiel. Au tournant du siècle, il n'y avait que 95 000 hectares de Carignan. Mais ce que de nombreux producteurs avaient découvert au cours de cette période importante de l'histoire viticole du Languedoc, c'était que loin des plaines fertiles, remonter sur les sols pauvres des coteaux, souvent en plein soleil et battus par la Tramontane et le Mistral, en baissant les rendements. le Carignan a commencé à produire des vins qui avaient un caractère qui leur était propre. Oui il y avait des tanins et le Carignan a toujours une certaine astringence qu'il faut maîtriser, mais entre les mains d'un bon vigneron, et avec un peu de temps, il a produit un vin au profil très particulier. Une action qui a aidé (et aide encore) ces premiers pionniers de Carignan a été celle de la Macération Carbonique (Macération Carbonique). Il s'agit de recouvrir les grappes de raisins fraîchement récoltées de CO2 (ou d'un gaz inerte si vous pouvez vous le permettre!) Ce qui crée une atmosphère anaérobie. Cela génère une fermentation intracellulaire initiale dans le raisin lui-même qui est effectuée par les propres enzymes du raisin. Le résultat de cette fermentation initiale, avant qu'une fermentation classique de levure ne termine le travail, est la production d'un vin qui a des saveurs et des arômes de fruits plus forts, et entre autres, les excès de tanin et d'astringence sont tempérés. Sans surprise, cette méthode a été développée initialement dans le Beaujolais.

En 2004, Jancis Robinson a mentionné quelques exceptions à son sentiment que Carignan n'était qu'un bon mélangeur. Aujourd'hui, il existe un bon nombre de vins 100% Carignan à travers le monde, du Languedoc, de la Sardaigne, du Priorat (Catalogne), de la Californie et de l'Amérique du Sud. Les nouvelles techniques font que le Carignan n'est plus un produit à haut risque. Comme c'est souvent le cas, sur les sols les plus pauvres, avec la position la plus exposée, les raisins qui sont produits à faibles rendements ont le plus de potentiel. Brigitte Chevalier du Domaine de Cébène à Faugères, dont nous stockerons les vins dès la semaine prochaine, a délibérément recherché des vignes exposées au nord sur les coteaux les plus venteux. Les rendements sont très faibles mais les vins sont exceptionnels. Elle ne fait pas 100% de carignan, mais c'est un élément essentiel de certains de ses assemblages. Je pense toujours que Carignan est le meilleur en tant que mélangeur, mais c'est maintenant un monovariétal à part entière. Il existe également des vins issus du Carignan Blanc comme l'excellent du Domaine la Grangette. C'est un excellent partenaire pour la viande blanche.

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